上山时，我一直在想，还要多久才能到达山顶？事后，我又一直在想，还要多久才能到达山脚？这下山的路啊，好像没有一个尽头，绕过一条又一条的深涧，走下一段又一段山坡，依然不可触及。久而久之，我的双脚就好像“自动化”了，不由自主往下跑。一个多小时后，终于到达了山脚。正当我有些得意的时候，一不小心，摔到沟壑去了，还好，只是手掌和屁股受了一点伤。

这时，一个十来岁的藏族男孩迎面跑来，对着我嚷嚷：“住我家吧。”然后，对着山崖下喊道：“妈妈，来客人了。”我对孩子说：“这是扎西宗吗？”他说：“不是，今晚就住我家吧，明天我爸爸用马车送你去扎西宗。”孩子的普通话不大准确，但还说得流利。看孩子如此熟练地与陌生人说话，我想，孩子是不是也常到这里来迎接徒步过往的客人？

孩子这一呼叫，不久又有三四个十来岁以下的孩子来了。他们跟我走了一段路，渐渐地，孩子们见我没有住下的意思，就打住了脚步。

下了山，迎面是一座桥，我从桥上走过，就顺着对岸的山道继续赶路。这时路面平缓多了。行不多远，我穿过一个凿开的隧洞。走过隧洞，我看见了对面的山岭上有一座小村庄，那是《手册》上没有标出名字的村庄，也许那就是孩子家的村落。

这时，我又看了一下时间，已是下午6点30分。山上的藏民说约三个小时到达扎西宗，那么我已走了一半的路程了。没有休息，继续赶路，我这时心中叨念的是扎西宗三个字。下得山来，我沿着公路走，但公路上几乎看不到过往的车辆。这时，我并没有期望要乘车，既然已选择要走到扎西宗，就必须坚持走完这一程。

沿路，我的视野愈来愈开阔，时不时还能看到成群的藏族人们在路边席地而坐。天色已开始暗淡，远山变得模糊起来。扎西宗，还有多远？忽然，我发现前方有一块指示牌，我的心头一亮，以为那就是扎西宗的标志。可是走近一看，上面写着“往老定日50公里”，原来旁边有一条岔路，空喜欢一场。

天愈来愈暗淡，周围的山岭、荒原现出一个黑黝黝的轮廓，我的眼前只有一条淡淡的黄泥路依稀可辨。很久很久，不见一辆车辆经过，只有我形单影只地在路上。

夜幕降临了，随之而来的则是气温骤然下降，寒气渐生。荒原变得万籁俱静，行走了一天的我不仅疲倦不堪，这时心中还多了一层恐慌。在夜色笼罩下独行，一种天涯孤旅、乡关何处的孤独感渐生心头。每每想于此，不禁有些毛骨悚然。尤其走在静得出奇的路上，偶尔从远处传来几声时断时续的叮铛声，更让我有些怵怵然。近前，才辨认出那是牦牛脖上的铃铛。此后，远远地看见路旁有一个黑乎乎的庞然大物在挪动，同样会被惊吓出一身冷汗，近前才发现是牧民的牦牛在“作怪”……

扎西宗，你在哪里？我开始为遥遥无期的扎西宗变得焦虑起来。今晚投宿何处？情绪不由低落起来，我感到行动愈加艰难，想着想着，不由发现远处有若隐若现的灯光。有灯光就有人家，或者是村庄，或者是扎西宗，不管怎样，我决定住下了。

前行几步，前面有一座桥，桥边有一家成都餐馆，餐馆门前的上方挂着一块大大的牌子，上面写着“扎西宗”，下面的小字是，“右边箭头珠峰49公里，左边箭头写着嘎玛沟80公里”。到了，我看看时间，手机屏幕显示：8点15分。不由分说，我一头扎进了成都饭馆。

从《手册》看，扎西宗恰好位于白坝与绒布寺线路的中间。从中尼公路叉路算起，到达绒布寺的全程有101公里。这是一条称不上等级公路，它的宽度几乎就是刚好过一辆汽车的宽度而已，路面狭窄，但每天起码有数百辆的旅游车在这里经过。路上，除了看到旅游车外，别的车一概难见。

不管是徒步，还是乘车去珠峰大本营，扎西宗在珠峰路上都占有重要的位置。在扎西宗街上，有两家川人开的饭馆，其中一家兼营旅业，有两家藏人开的旅馆，其中一家兼营餐业。这四家餐旅业就开在一条不足百米长的小街上，人气还是挺旺的，每天都有不少过往的车辆或散客在这里停留。

第二天我睡到早上八点多起来，感觉还好，若是往常的大运动量，可能就患感冒了。我走下楼阁，到街头上随意地走走。清晨的扎西宗，静悄悄的，没有车辆，没有行人。没走几十步，就把这条街走完了。折回来时，我又到桥上站了站。看脚下浑浊的河水在桥下湍急流过。望过桥的那一端，那就是去珠峰的方向。

我这天不想再走。独行的好处就是自由，想行则行，想止则止。此前一天透支体力，我想在此休整和恢复一下。在阁楼上，我靠在可以眺望远山的窗户上写起日记来。

下午时分，我走下阁楼，经过餐厅时，看见店里来了几个从广东过来的游客。他们讲的是粤语，我没打搅他们，就出门去了。刚出得门来，只见对面那家写着“双流川菜馆”的人家门口放着几个大背包。不用说，又一批背包客到了，于是就过去看个究竟。果然是四个晒得黑乎乎的年轻人，两男两女。一见面，他们都很爽快地与我交谈。他们是刚刚徒步珠峰大本营回来的。头几天，他们路经这里，也是在这家餐馆吃饭的。

想不到在这里遇上珠峰营地归来的勇士，我的兴致又来了，我想了解一下资讯，听听他们走珠峰路沿途的事。